Forum Polski Klub Miłośników Dyskowców

Tak , jak wspomniałem , chciałbym podzielić się z wami moją wiedzą , na temat robienia zdjęć. Zaznaczam ,że jestem samoukiem i nie korzystałem z porad żadnego fachowca w tej dziedzinie. Dlatego proszę o wyrozumiałość.
Opis , jak dobrze zrobić zdjęcie ma być prosty i zrozumiały , nie będę posługiwał się fachowymi nazwami , bo nie takie jest moje założenie. Chcę , żebyście wiedzieli jak w prosty sposób można zrobić fajną fotkę.

1. Musicie zapomnieć o ustawianiu aparatu w pozycjach tematycznych , czyli aparat nie może być ustawiony , np. portrek , krajobraz , zdjęcia nocne , itd…. Aparat musi być ustawiony w pozycji M co oznacza nastawianie ręczne.

2. Jeśli ustawiliście już aparat w tej pozycji na wyświetlaczu pojawią się wam pewne wartości np.: 100 i F5,6 , co one oznaczają ?

100 – jest to czas w którym jest robione zdjęcie , czym wyższa wartość tym ruch jest bardziej zamrożony , czyli nie widać żadnych poruszeń , czym mniejsza wartość tym obiekt jest bardziej poruszony , patrz zamazany.

F 5,6 – jest to przesłona , która jest odpowiedzialna za głębie ostrości , czyli jeśli ustawimy wartość np. F1,8 to obiekt fotografowany będzie wyraźny a wszystko poza nim zamazane. Jeśli zmienimy wartość F na 8 to obiekt fotografowany jest wyraźny i wszystko po zanim też.

3. Na wyświetlaczu pojawiają się też inne wartości np. jak ISO 100 , czym niższa wartość tym lepsze zdjęcie ( brak szumów ) czym wyższa wartość tym zdjęcie bardziej zaszumiane. Pewnie ktoś zaraz zapyta to po co wyższe ISO , a no po to ,że w warunkach gdzie jest mało światła , nie jesteśmy w stanie zrobić dobrego zdjęcia , i wtedy potrzebna jest nam większa czułość , patrz ISO.

Myślę , jedna że najlepiej będzie jak będę wstawiał zdjęcia z opisem ustawień. I tak na dobry początek proponuję , żebyśmy pobawili się przesłoną , czyli naszą wartością F.

Niestey nie mam możliwosci wstawiania zdjęć na serwer PKMD , więc muszę robić to na serwerze zewnętrznym , więc wątek będzie podzielony , na zdjęcia i części oopisowe.

darek-dorado pisze:Myślę Darku, że powinieneś troszkę więcej napisać np. o przesłonie (F), wszak odpowiada ona nie tylko za głębię ostrości, ale też jaka ilość światła wpada do aparatu (matryca lub film). W kolejnych postach może o zależnościach między wielkością przesłony a czasem naświetlania i co uzyskamy zmieniając te wartości. Twoje zdjęcia pokazują, że doskonale radzisz sobie z tym tematem i potrafisz osiągnąć wspaniałe efekty.
Czekamy więc na ciąg dalszy...

No właśnie , chcialem pokazywać wszystko w praktyce , część teoretyczną moża poczytać na innych forach , poświęconych fotografi. Chcę żeby ten wątek był mocno praktyczny. Dlatego będzie dużo zdjęć z opisami jak co ustawić , żeby osiągnąć zamierzony efekt.

Będę bardzo zadowolony jak będziecie też wstawiali zdjęcia z opisami swoich ustawień , to pomoże nam wszystkim wzmocnić nasz warsztat.

Pozdrawiam

Zabawa z przesłoną czyli naszym F

Zdjęcie nr 1

Światło zastane , obiektyw 90mm , czas 1/100 przesłona F 3.5



Na tym zdjęciu wyraźnie widać , że obiekt fotografowany jest wyraźny , natomiast wszystko poza nim jest rozmyte. Jest to efekt dużej dziury w obiektywie , czyli naszego F 3.5

Zdjęcie nr 2

Światło zastane , obiektyw 90mm , czas 1/60 przesłona F 11



Na tym zdjęciu obiekt fotografowany jest wyraźny , natomiast wszystko poza nim coraz bardziej wyraziste. Dzieje się tak dlatego , że nasza dziura w obiektywie jest coraz mniejsza czyli nasze F wzrosło do wartości 11. Jesli będziemy nadal zwiększali wartość F np do 22 , a nie będziemy ingerowali w czas to musimy w tym wypadku włączyć już lampę błyskową.

A jak nasze zdjęcie bedzie wygladało , gdy będziemy ingerowali w czas , a przesłonę ustawimy maksymalnie np F 20 , oczywiście bez użycia lampy błyskowej.

Zdjęcie 3

Swiatło zastane , obiektyw 90mm , czas 1/10 przesłona F 20



Dzięki takim ustawieniom na zdjęciu zobaczyliśmy falujące krzaczki , natomiast tlo robi się coraz bardziej wyraziste. Na zdjęciu widoczny jest też koral , który wogóle się nie rusza i jest on w miarę ostry. Efekt jest moim zdaniem fantastyczny bo strasznie ożywia zdjęcie.

Pozwoliłem sobie wkleić link do takiej "zabawki edukacyjnej". Może będzie łatwiej pewne rzeczy zrozumieć, oczywiście początkującym Jeśli uznacie, że zaśmieca wątek to proszę wyrzucić.
http://dryreading.com/camera/index.html

A powiedz mi Fal , co mogę zdziałać z seryjnym obiektywem 18-70mm F3.5-5.6 ? czy od razu zbierać na inny obiektyw? na jaki ?

Młody1919 pisze:A powiedz mi Fal , co mogę zdziałać z seryjnym obiektywem 18-70mm F3.5-5.6 ? czy od razu zbierać na inny obiektyw? na jaki ?

Wszystko, chyba że jesteś sprzętowym onanistą. Łącznie z makro, pod warunkiem oddalenia obiektywu od matrycy - choćby za pomocą pierścieni pośrednich czy mieszka.

Choć mam wrażenie, że wolałbyś inną odpowiedź

Rafał

Młody1919 pisze:Odpowiedz jak odpowiedz , może jakiś sposób ? rozszerz to o tych pierścieniach , co to by dało ?

Sprzęt:
- Canon EOS 450D
- Obiektyw manualny 50mm, Super Takumar 50mm/1,4; minimalna odległość ogniskowania: 45 centymetrów (pierwsze zdjęcie); produkowany w latach 60-tych ubiegłego wieku
- radziecki mieszek o maksymalnej długości wyciągu 270 mm

Na drugim zdjęciu obiektyw podłączony do mieszka, zdjęcie z odległości około 1,5-2 cm; obszar zdjęcia zaznaczony na pierwszym

Obydwa zdjęcia to pełne kadry z aparatu !!!





Rafał

Młody1919 pisze:a masz możliwość pokazania tego mieszka?

Allegro->Fotografia->Makro->Mieszki: do wyboru, do koloru.. Piętro wyżej są też pierścienie pośrednie..

Rafał

Lub zestaw soczewkowy zmieniający ogniskową obiektywu nakręcany tak jak zwykłe filtry na obiektyw (mniej więcej w miejscu dekla zakrywającego obiektyw). Ważne aby zwrócić uwagę na typ mocowania obiektywu do korpusu aparatu (bagnet, jaki bagnet, gwint, jakie fi) i średnicę gwintu na końcu obiektywu, czyli tam, gdzie zakładamy pokrywkę, aby się obiektyw nie kurzył. Czasem wystarczy również przejściówka na... odwrotne zamontowanie obiektywu w korpusie i mamy za paręnaście/parędziesiąt zł obiektyw makro
Szukajcie, a znajdziecie tyle wyposażenia, że w cenie dowolnego firmowego obiektywu "zmodernizujecie" swój sprzęt o opcje o niebo większe niż może on posiadać. Oczywiście coś za coś, czasami pierścienie/mieszki/telekonwertery/filtry/przejściówki/nakładki/podkładki pozbawią nas użytecznych cech typu autofocus, stabilizacja obrazu, pomiaru czegośtamważnego lub np. ograniczą światło, co zwiąże się automatycznie z wydłużeniem czasu naświetlania (możliwe rozmycie ruchu) lub większym otwarciem przysłony (mniejsza głębia ostrości). Wybór i cena należy jak zwykle w demokracji do użytkownika...

Po drobnych problemach technicznych wracam

Teraz chciałbym zaprezentować wam dwa zdjęcia , które będą się różniły kolosalnie , powiedziałbym nawet , że to niemożliwe że zostały wykonane w odległości czasowej kilkunastu sekund , a jednak jest to prawdą , powiem więcej są te same ustawienia w aparacie tylko , światło padało zupełnie inaczej. Chciałbym żebyście zobaczyli na własne oczy co oznacza dobre ustawienie oświetlenia.

Zdjęcie nr 10
Światło z wbudowanej lampy błyskowej , obiektyw 50mm , czas 1/500 , przesłona F 6.3

Zdjęcie nr 11
Światło z zewnętrznej lampy błyskowej ustawionej nad lustrem wody , obiektyw 50mm , czas 1/500 , przesłona F 6.3

Fal pisze: Zdjęcie nr 11
Światło z zewnętrznej lampy błyskowej ustawionej nad lustrem wody , obiektyw 50mm , czas 1/500 , przesłona F 6.3

Czy możesz to łopatologicznie wytłumaczyć, jestem fanem takich fotek Jak dokładnie ustawić lampę i czy musi być całe pomieszczenie zaciemnione do tego

Nic nie piszesz o filtrach, czy ich nie używasz

Czy możesz to łopatologicznie wytłumaczyć, jestem fanem takich fotek Jak dokładnie ustawić lampę i czy musi być całe pomieszczenie zaciemnione do tego

Postaram się
Więc lampę umieszczamy nad akwarium , najblizej lustra wody jak tylko się da , zakładam że kolega ma Nikona i lampę też , w tym systemie można połączyć te dwa urządzenia na podczerwień tak że będą ze sobą współdziałały bez żadnego okablowania . Jeśli nie masz możliwości ustawienia lampy , to zwyczajnie w świecie poproś kogoś ,żeby trzymał ją nad lustrem w okolicy obiektu fotografowanego patrz paletki . Staraj się ustawić przysłonę na najmniejszą dziurę np F11 a czas 1/500. Jeśli masz możliwość odejdź od akwarium na około 1 metr no i pstrykaj , jesli będzie zbyt ciemne zmniejsz wartość F.
Mam nadzieję , że jest zrozumiale

Nic nie piszesz o filtrach, czy ich nie używasz

Nie piszę bo nie używam

W akwarium może być normalne oświetlenie , nie musisz nic zaciemniać

Po tym przykładzie widać doskonale, że ze standardową, wbudowaną lampą można najwyżej pstrykać fotki na imieninach u ciotki.
Użycie takiej lampy było podstawowym i największym błędem wielu konkursowych zdjęć.

Technika cyfrowa to także obróbka zdjęć w programach graficznych
można wówczas poprawić/skorygować to co nie wyszło na zdjęciu



te samo zdjęcie Darka po małym tuningu

pozdrawiam
Jacek